Tu eļļo tāpat kā ģeniālajā videopamacībā-reklāmā?
Es to procesu daru pavisam savādāk, ka eļļa nonāk tikai uz ķēdes. :)
Ja ir interese raksti uz pm.
Ja pareizi sapratu no AFMT apraksta mājaslapā, primārais nosacījums AFMT iedarbībai ir augsta temperatūra un/vai augsts spiediens uz virsmu. Pārējais viss stāsts ir par to, kā aiztransportēt to prolongu līdz attiecīgajām vietām.
Starp citu, iekšdedzes dzinējos, par kuriem iet runa prolong mājaslapā, neveidojas smilšu un putekļu aplikums, kas pilnībā maina visu stāstu.
[quote=kašķis]1) Pēc mazgāšanas ar vaitspirtu izbirstēju vēl ar fairy, beigās noskaloju ar ūdeni un izžāvēju cepeškrāsnī. Lai cik rūpīgi mazgātu, beigās skalojot ar ūdeni vienmēr kaut kādi netīrumi izskalojās. Iespējams nebūtiski, bet tomēr.
[/quote]
Diezgan neloģiski izklausās H2O vidē (braucienā) pabijušu ķēdi tīrīt ar ogļūdenražu bāzi, tad atkal mērcēt H2O bāzē, tad žāvēt. Tad jau drīzāk vispirms ūdens un feiry, tad vaitspirts, tad žāvēt. Vai arī uzreiz un tikai vaitspirts. Atkarībā no tā, kāda eļļa izmantota. Katrā ziņā, mērķis ir dabūt, lai starp ķēdes dzelzi un apkārtējo vidi (gaisu, ūdeni) ir ogļūdeņražu bāze, kas neoksidē dzelzi un vienlaikus ir lubrikants. Ne velti ir radīts ūdens atgrūdējs, jeb water displacer, kas pasaulei plašāk pazīstams tā 40. eksperimenta versijā - WD-40, līdzeklis, kas atgrūž ūdeni no metāla. Bet te tiek piedāvāts ķēdi iemest ūdenī. Nu jocīgi mazliet. Es arī nesaku, ka WD-40 būtu jālietot (var lietot, ja zina, ko dara, bet, lasot diskusiju, šaubos, vai kāds vispār saprot, ko dara - vismaz es, katru reizi lasot par pareizu ķēdes eļļošanu, saprotu, ka neko nesaprotu :D).
Un maģiskā, slepenā PM metode droši vien ir uzkarsēt solidolu katliņā un izlaist ķēdi caur šķidru solidolu.
[quote=ktn][quote=kašķis]1) Pēc mazgāšanas ar vaitspirtu izbirstēju vēl ar fairy, beigās noskaloju ar ūdeni un izžāvēju cepeškrāsnī. Lai cik rūpīgi mazgātu, beigās skalojot ar ūdeni vienmēr kaut kādi netīrumi izskalojās. Iespējams nebūtiski, bet tomēr.
[/quote]
Diezgan neloģiski izklausās H2O vidē (braucienā) pabijušu ķēdi tīrīt ar ogļūdenražu bāzi, tad atkal mērcēt H2O bāzē, tad žāvēt. Tad jau drīzāk vispirms ūdens un feiry, tad vaitspirts, tad žāvēt. Vai arī uzreiz un tikai vaitspirts. Atkarībā no tā, kāda eļļa izmantota. Katrā ziņā, mērķis ir dabūt, lai starp ķēdes dzelzi un apkārtējo vidi (gaisu, ūdeni) ir ogļūdeņražu bāze, kas neoksidē dzelzi un vienlaikus ir lubrikants. Ne velti ir radīts ūdens atgrūdējs, jeb water displacer, kas pasaulei plašāk pazīstams tā 40. eksperimenta versijā - WD-40, līdzeklis, kas atgrūž ūdeni no metāla. Bet te tiek piedāvāts ķēdi iemest ūdenī. Nu jocīgi mazliet. Es arī nesaku, ka WD-40 būtu jālietot (var lietot, ja zina, ko dara, bet, lasot diskusiju, šaubos, vai kāds vispār saprot, ko dara).
Un maģiskā, slepenā PM metode droši vien ir uzkarsēt solidolu katliņā un izlaist ķēdi caur šķidru solidolu.[/quote]
Solidols aplips ar smiltīm/putekļiem pēc 7 sekundēm.
Ja pareizi sapratu no AFMT apraksta mājaslapā, primārais nosacījums AFMT iedarbībai ir augsta temperatūra un/vai augsts spiediens uz virsmu. Pārējais viss stāsts ir par to, kā aiztransportēt to prolongu līdz attiecīgajām vietām.
Starp citu, iekšdedzes dzinējos, par kuriem iet runa prolong mājaslapā, neveidojas smilšu un putekļu aplikums, kas pilnībā maina visu stāstu.[/quote]
Mazai atkāpei YouTube var redzēt amerikānu “izvirtības” ar iekšdedzes dzinējiem. Izlej ārā visu eļļu, ieber motorā smiltis, un darbina uz pilnu gāzi.
Kādu laiku AFMT spēj noturēt to dzinēju pie dzīvības, bet tas lai paliek “šovmeņu” ziņā.
No praktiskā viedokļa SPL100 un GOLD ir ar procentuāli lielāku AFMT saturu, nekā eļļas kuras lej iekšdedzes dzinējos, ātrumkārbās, bremžu sistēmās utt.
Jo šie produkti ir domāti darbam “netīros” apstākļos, kur mehānisms nav pasargāts no ārējās vides ietekmes.
Personīgā pieredze - ķēde KMC X10 http://www.gandrs.lv/kedes-un-kezu-posmi/x10-93s/
lietota uz MTB (sacensības un dažādi izbraucieni (šoseja pavisam maz))
Eļļota ar ProLong, nodilums pēc 2500km - 0,75. Uzlikta jauna un viss darbojas.
Braukts bez īpašas žēlastības un arī pa šķietami nebraucamām vietām :)
Man līdzīga (laba) pieredzē kā Velomenam.
KMC X9-93 http://www.gandrs.lv/kedes-un-kezu-posmi/kede-x9-93s-g/ + ProLong. Trešā ķēde uz kasetes, ar kuru nobraucu 3250 km līdz nodilumam 1,0. Mazgāju ļoti reti…tik ar lupatu noslauku un braucu tālāk. Pirmās divas protams tika nomainītas laicīgi pie 0,75. Pārsvarā šoseja, bet bieži arī grants, takas un lietus nekad nav šķērslis.
Tikai labākās atsauksmes par KMC + ProLong.
šosezon arī nolēmu iemēģināt ProLong, atšķirības nav nekādas, eļļa vai Pro longs, tikai prolongs ātrāk paliek sauss, citādi uz vienu kaseti 5k un divas ķēdes, grozi kā gribi :-)))
Nav nozīmes sausiem cipariem.
Ar šosejas velo, braucot tikai sausā laikā un aizmotorā pa labiem ceļiem var nobraukt 6k ar vienu ķēdi, uzlikt jaunu un bliezt tālāk.
Eļļoju ar prolongu, kaut kādi 500 km nobraukti, bet ļurkājot ķēdi jau var sākt just, kad tā iet uz beigām. Neteikšu, ka dodu baigo efektu.
Nav nozīmes sausiem cipariem.
Ar šosejas velo, braucot tikai sausā laikā un aizmotorā pa labiem ceļiem var nobraukt 6k ar vienu ķēdi, uzlikt jaunu un bliezt tālāk.[/quote]
nu īpaši jau braukšanas ieradumus neesmu mainījis, braucu ar MTB un asfalts/ceļi un neceļi, tikai ciska varbūt biezāka palikusi :-)
500 kilometros var nodeldēt jaunu ķēdi :0 monstrs!
500 kilometros var nodeldēt jaunu ķēdi :0 monstrs![/quote]
Nu labi 700 kilometri un es jau neteicu, kas pa ķēdi. Domāju 1000 km ķēdei, kas maksā 10 lati un kura nav redzējusi asfaltu ir diezgan normāli.
Ko var demagoģēt? ProLongs strādā nevainojami. Gribētos moš vēl, lai tas uztaisa vakariņas regulāri… :)
Man labāk patīk Prolongs mazajās tūbiņās; liekas ērtāks lietošanā. Ja sauss un saulains, lietoju citu smērīti, ar vasku. Bet pa ziemu tikai un vienīgi Prolong, tostarp arī smidzināmo!
ar ķēdes eļošanu protams var panākt mazāku nodilumu un labāku slēgšanos, tači ķēdes nolietojumu būtiski ietekmē arī stiepe un vērpe, kur svarīgāks ir spēks ar kādu spied pa pedāļiem un arī kādu pārnesumu izvēlies, pārslēgšanās ieradumi, cik procentuāliu katrs no šiem faktoriem ietekmē ķēdes nolietojumu, tas laikam atkarīgs no ciskas biezuma un ieradumiem. Ar to gribēju teikt, ka eļļošana ir tiaki viens no nolietojuma ietekmējošiem faktoriem :-)
…un kādā stāvoklī ir pārējais ķēdes pārvads (zobrati). Ja cilvēks izmanto maz pārnesumus, tas tik pastiprināti stiepj ķēdi… And so on and on…
Veicu nelielu eksperimentu. Lai nebūtu tāds placebo efekts, paņēmu un svaigi izmazgātu ķēdi ieeļļoju ar labu ķēdes eļļu (wet).
Treniņam izvēlējos relatīvi smilšainu apvidu “Mezaparka XC”. Sen nebiju dzirdējis un izjutis tik ļoti nepatīkamo smilšu “šņirkstēšanu”.
Prātā bija tikai viena doma, ātrāk to visu nomazgāt un saeļļot ar Prolongu.
Prolonga lietošana pasargā arī zobratus. Lai kā arī būtu, iepriekš man nekad neizdevās nobraukt ar ķēdi vairāk par 1500km.
Tagad jau otro ķēdi izdodas krietni pārvilkt pāri 2000km saglabājot 0.7 nodilumu. Lietoju shimas xt/xtr, patreiz yumeya.
p.s. esmu novērojis, ka putekļainos vai sausos smilšu apstākļos Prolongs relatīvi ātri izstrādājas, tamdēļ pirms šādiem braucieniem iepriekš saeļļotu ķēdi nedaudz samitrinu ar SPL100 aerosolu, tas ļoti uzlabo situāciju. Pa “slapjo vai dubļiem” Prolongs strādā daudz ilgāk kā jebkura man zināmā klasiskā eļļa.
Varbūt aizej uz šmerli pamāci vīrus kā tu nosaki ķēdes beigšanos, citādi viņi tur ar kaut kādām aizvēsturiskām metodēm mēra :D