Esmu meklējis jau esošu atbildi forumā, bet neesmu atradis, tāpēc ceļu šo jautājumu augšā.
xt ķēde, kasete, pārslēgs, xtr trosīte/apvalks nesen mainīts - viss pietiekami jauns, pārslēga regulēšanas iespējas izsmeltas, bet tomēr saskaros ar to, ka minot kalnā pie zemas kadences un augstas slodzes ķēde tomēr mēdz dažkārt pārlekt pār ātrumiem, parasti virzienā no lielāka zobrata uz mazāku.
Vai tā ir dabiska lieta un risinājums ir vnk. pārslēgties uz zemāku pārnesumu un mīt augšā ar lielāku kadenci, vai arī ir kaut kas, kas man nav zināms un nav izdarīts kā pienākas?
Pārslēga regulēšana palīdz, bet defekts tomēr saglabājas.
pie lielas slodzes rāmis deformējas un tas var izraisīt parslēgšanos.
… es tikai minu - tā teikt diagnoze pa telefonu neredzot pacientu ;)
… ja citādi viss kārtībā un ir vēlme experimentēt, tad var paprovēt uzlikt ļoooti garu troses apvalku, no pārslēdzēja līdz pat šifterim un pārliecinaties par šo teoriju …
ari iespejams, bet ja pieliekot spēku, tad teorētiski trosīte tiek pievilkta, ko nozīmē, ka ātrumu pārslēgs tiek uzvilkts un ķēdi novieto uz aukstāku robu. bet nu nez cik tad tam rāmim ir jalokas :D
ari iespejams, bet ja pieliekot spēku, tad teorētiski trosīte tiek pievilkta, ko nozīmē, ka ātrumu pārslēgs tiek uzvilkts un ķēdi novieto uz aukstāku robu… [/quote]
otrādi gan - minot pakaļējais rats tiek vilkts tuvāk monobloka asij, līdz ar to trose padodas nedaudz ārā - manam pārslēdzējam (laikam tas saucas Top normal) tas liktu nobīdīties uz mazāka zobrata pusi.
Kamēr troses apvalks nav par īsu, trose nevar pavilkties vai atlaisties. Ja būtu pilna garuma apvalks, tad pārzāģējot rāmi joprojām slēgtos nevainojami.
Tiek vilkts tuvāk tieši pa caurules līniju, t.i., saspiežoties caurulei?! Velo rāmis nav akordeons, tam dominē vērpes deformācijas, bet ne spiedes un vilces (jo vairāk vienas caurules mērogā).
Ar Ansi jau nu laikam nebūs prātīgi strīdēties ;) … tā bija tikai mana “diagnoze” …
… bet reku skatos tas pats Sheldon Brown arī par šo tēmu izsakās
[quote=sheldonbrown]
Unintentional upshifting is a fairly common complaint, particularly with strong riders who use fairly flexible frames. The typical symptom is that the bike shifts up to the next smaller rear sprocket when you stand and pedal hard.[/quote]
reku te http://www.sheldonbrown.com/autoshift.html
The usual cause of the problem, believe it or not, is the cable guide that the derailer cable uses to get around the bottom bracket. As you pedal the bike, the frame flexes from side to side. This causes the gear cable to get tighter and looser with every other pedal stroke.
If the bottom-bracket cable guide has too much friction, it can act as a one-way clutch, pulling the cable down from the lever, but not allowing it to retract on the opposite pedal stroke. In many cases, greasing the cable guide is all that is required.
Tie jāizlasa rūpīgi. Runa iet par troses apvalka gabalu (vai to plastmasas renīti) ap BB, bet jādomā, ka fusio, kā vairumam mūsdienu baiku, trose uz RD iet pa augšu. Bet tas nav svarīgākais. Šeldons raksta, ka tas nostādā, katrā minienā pa mazam ievelkot trosīti vairāk iekšā, kas netīra apvalka dēļ nepaspēj izslīdēt atkal ārā. Ja apvalks ir tīrs (un fusio raksta “apvalks nesen mainīts”), tas pietiekoši labi atdod trosi atsperei, un viena miniena laikā šī troses ievilkšana nekādi nevar būt tik liela, lai izraisītu pārslēgšanos. Īsi sakot, Šeldons apraksta ļoti smalku knifu, kā pamatā ir apvalka netīrība - troses neslīdēšana caur to.
man ir pilnīgi tas pats,kas tev! Kasete jauna,nobraukti apmēram 500km un ķēde arī kautkur tā,bet daudz reiz taka rauj pāri. Vai tā nevarētu būt brivrumba ?
Arī manam velo ir šāda kaite, bet tikai uz vidējā zobrata priekšā… kratas vai nekratas velo, nav nozīmes - gluži vienkārši pret stāvu kalnu, kājas stāvot tā spēcīgi uzpedalējot ir sajūta, ka “aprauj” rinķī… Iemesls man šķiet man arī ir zināms - 24h gonkā salocīju tam zobratam vienu zobu un lai arī tas ir ticis iztaisnots tikuntā pie lielām slodzēm šis gļuks izlien… Acīmredzot ideāli taisnu to zobratu bez kāda stenda nevar dabūt jo uz aci tas ir taisns…
–>fusio, vai reāli pārlec par pārnesumu vai liekas ka pārlec? Ja liekas ka pārlec, pamēģini citus priekšējos zobratus pie līdzīgas slodzes, defekts neparādās nomainīt priekšējo zobratu, var arī izlabot ar vīli
–>IMAGin ja ir pietiekoši liels noskrējiens, skaties rindkopu augstāk.
Pārlec reāli. minoties krakšč, krakšč un redzi, ka pa kaseti ķēde ir aizlekusi uz mazāka izmēra zobratiem. Pieregulējot pakaļējo pārslēgu situācija uzlabojas, bet tāpat uz stāviem kāpumiem mēdz pārlekt.
paldies par padomiem (īpaši - Ansim!) - būs ko darīt.
[quote=Ansis]Onkuli, ja Tu domāji šos divus teikumus: …
[/quote]
sorry , tiešām pavirši tik pārskrēju ar acīm pāri textam. Kā arī atcerējos iepriekš kaut kur lasīto par rāmja vērpšanos pie lielām slodzēm…
Par tiem netīrajiem apvalkiem - cik tad tiem jabūt piedzītiem ar netīrumiem? Tad tak normāli vispar nestrādā paslēdzējs, ja var šitā pa bišķam aizvilkt pārslēdzēju dēļ ieķeršanās.
trops - prieksheejie zobrati ir ar nelielu noskreejienu, bet daudz piedziivojushi. Bet zobu formai viss ir kaartiibaa un taa pat tika nedaudz pielabota, lai gan iisti jau vajadziibas nebija… kjeedi tur ideaali un dzilji.
Man arī veselais saprāts liek domāt, ka ar šo Šeldona aprakstīto problēmu sirgstošs pārslēdzējs normāli nestrādā arī citās epizodēs…
To var pārbaudīt visvieglāk šādi:
Vajag izņemt pakaļējo ratu, apmest velli ar ragiem uz leju (ja nav statīva). Pārslēgt pārslēdzēju līdz galam trosītes ievilkšanas virzienā, un tad slēgt trosītes izdošanas virzienā. Arī šajā virzienā pārslēdzējam ir jābīdās asi, ar redzamu atduri līdz šiftera noteiktajai pozīcijai. Ja pārslēdzējs lēnām aizpeld līdz savai pozīcijai, tas neder. Tad vajag izāķēt trosīšu apvalkus no rāmja un skatīties, kurš apvalka gabals labi neslīd pa trosi. Ja izdodas atrast slikti slīdošu apvalka gabalu, tam vajag nomaukt šnibļus no galiem un paskatīties, vai kāda armatūras dzīsla nav nolocījusies uz trosītes pusi. Ja nav, tad vajag tīrīt un mazliet iepilināt teflona pilienus (tas pēc izvēles un sava meistara rekomendācijām).
Paturpinot Ansi, iespējams, ja tā trose neslīd tik labi, tad par iemeslu var kalpot arī pa daudz smēres iekšā, vai ja tā ir pārāk bieza.
defaultā jauns XTR-kits slīd ļoti labi, pašam ir.
Un vēl. ar laiku trosīte salocās un vēlāk tā nu nekādi negribēs vairs slīdēt kaut pa jaunu apvalku - man tā bij šosejniekam bremzēm. šajā gadījumā tas tā nav, bet anyway jāparbauda spriegotāja zibenīgu atlekšanu
Nesen vēl pats taisīju topiku par gļukiem, un 24h gonkas laikā salaužot gailīti dabiski nācās tur visus pārskrūvēt - un neticami - bet visas problēmas pazuda! ātrumi slēdzas kā vajag… Man arī bija neliela problēma uz dažiem ātrumiem, ka pārlec.
saliktais velo kara laikā uz lauka ar smiltīm ripo(slēdzās) labāk nekā es to visu meistarojot normālā vietā (dzīvoklī) ;) fakts…
vēl ir tāda lieta, ka spriegotājam ir arī leņķa regulēšana pret rāmi… arī to esi izregulējis krustam šķērsām? ja tur ir nepareizs attālums, tad ķēdes posms īsti neiekrīt precīzi, lai tas būtu maks. dziļi zobratos, un tad jau tas brīnums sāk uzvesties haotiski, jo ķēde burtiski peldēs